告急！香水原料要消失

　　好消息是，这些经典款香水没有真的消失；但坏消息是，它们正在悄悄地发生变化。因为不管你愿不愿意，欧盟都打算将一些香水原料喊停了。那之后呢？香水的故事要怎么继续？

　　报道里的说法是：“某些很经典的香水味道，可能在未来的几年里发生某种轻微的改变。”得了吧，让我告诉你，那变化是翻天覆地的！

　　这种变化一小部分是因为原料生长的自然原因，但更多的，就是人工干预的结果。随着欧盟化妆品指令的第7次修改，对26种可能引起过敏反应的香料要求在化妆品标签上注明（当用量超过一定程度之后），其中包括香豆素、丁香酚、树苔浸膏、橡苔浸膏等。近年来欧盟关于香水原料的限制越来越多，原因在于当前易过敏的欧洲民众人数日渐增多，每40人中就有1人受此困扰，而香水就是引起疾病的一大因素，比如湿疹。据此，有人感叹，我们能闻到的香水味会越来越淡薄，很多经典香水的味道你将再也无法闻到，更有人忧心忡忡地表示香奈儿5号从未害过人，但这种禁止越来越多的话，会害死香水。

　　这一事件的主角是橡苔（Oak Moss）。这种不起眼的东西真正影响香水产业要从1917年开始算起，那一年Coty开始推广他的新香水Chypre，Chypre的味道引起了世界范围的轰动效应，并逐渐成为一类香型：西普香。西普香的主要构造即为橡苔+劳丹脂（广藿香）+佛手柑，在此基础上可以添加其他成分，构造成丰富的花香西普、果香西普、皮革西普等。橡苔这种原材料是寄生在温带山林中的地衣类生物，你在树林中感受到的阴冷、潮湿、微腥的气息，很可能就来自它。加入几滴橡苔浸剂后，一瓶原本只是甜腻的香水便会转为低沉阴郁，小小一瓶香水从简单甜美变得复杂而多层次，我们是该谢过那几滴。这绝对不是我个人偏好的一面之词，近代香水史里，你会发现许多伟大的名字背后，都有橡苔的影子，就比如Guerlain Mitsouko、Rochas Femme、Caron Tabac Blond、Miss Dior、Carven Ma Griffe。事实上，橡苔构成的西普香水曾经是上流社会妇女最热爱的宝物，大部分西普香水都因为拥有复杂的结构、性感的味道、华丽的气质被奉为至宝，在闺阁中大为风行。而欧盟颁布的禁令从本质上改变了这一切，真正的西普香水在慢慢消失，取而代之是所谓的新西普（粉红西普），用广藿香+白麝香+玫瑰来代替橡苔+广藿香+佛手柑的结构，这类香水试图通过广藿香的低沉和白麝香的微腥来复制西普香水的复杂性，Narciso for Her、Guerlain Idylle都是这类的代表。然而张冠不能李戴，粉红西普比传统西普香更甜美热烈，却终究无法带来一瓶真正西普香水中包含的阴冷与性感。

　　还有什么可说的呢，当真正的西普香水几乎宣告死亡，残存下来的只是一些Vintage古董香和一些顶风作案的小众品牌。香水厂商在质疑，根据只是一小部分人的体质问题，有必要彻底禁止一类材料的使用吗？然而欧盟禁令截至目前也只是在香水界引起强烈轰动，对于花钱买香的普罗大众来说，他们貌似根本不清楚到底发生了什么，又或者是他们已经很久没选择那些真正的复杂味道了，这件事也就因此变得没那么重要。换言之，即使欧盟没有推出任何关于橡苔的禁令，商业品牌不再青睐西普香水也早就是不争的事实。

　　你甚至不能在任何一个大牌推出的新香中闻到除了甜美之外的味道，而味道稍微丰富一点的，不是特别小众，就是极其昂贵。柑橘、花果、海洋香成为日复一日香水柜台上重复的新品，越来越多的女人习惯了用这种气息把自己喷成一朵小茉莉、小玫瑰、小鸢尾。然后越来越多的大公司愿意在全球时尚杂志上登广告、送试香，或是跑到网站上刊发试用报告，在那些热爱试用装的家伙边吃汉堡包边漫不经心地写完试用分享后，一些香水商便更坚信自己做的是对的，把也许闻起来并不特别高级的味道大批量生产，并最终让它飘满整个写字楼、酒店和机舱。真是迫不及待地担心起来，有一天你会在白领聚集的地方看到遍地盛开小玫瑰，正当这些撞香症候群以为彼此品位高度契合，真正鼻子好用的人，则只想挥动手指把他们全部连连看。

　　当原料开始被禁、消失，悲催的还有香水商的跟风热。大概90年代后期，香水界忽然流行鸢尾这种材料，一大堆品牌同时着手制造鸢尾香水，市面上几年来多出了上百款鸢尾香水；而近几年东方热持续流行，香水厂商们对沉香这种原料又一窝蜂地大肆热爱，一大拨儿沉香香水跟着风潮塞进了生活，尽管沉香价格昂贵且极难调好，他们还是乐此不疲，于是上百款沉香就这么出现了，当然，多数是浪费。

　　更悲催的是，这种毁灭不止发生在新制造出来的香水身上，也存在于那些流传至今的经典香水中。一款曾经轰动世界的香水，即使今天还在柜台上销售，味道却可能已经悄悄改变。Guerlain Shalimar、Lanvin Arpege、Nina Ricci L’Air du Temps、YSL Opium这些经典作品无一例外，Shalimar算是配方改动得最少，而某些香水和当初引起轰动的版本相比，则根本成了两款截然不同的作品，不止是配方的区别，也许连气质都不再相似。而这种变化，绝非欧盟禁令导致，更非原材料的稀缺，Dior停产Tendre Poison、Serge Lutens限产Santal de Mysore是例外，大多的香水厂商会根据消费者的需要来提供在这个时代更为应时应景的产品，倘若他们找到了可以证明更改配方便能更加叫好卖座的证据，那或许就真的会放弃曾经的经典。旧式长裙需要繁琐的性感，现代办公装则需要简约轻便，这是他们眼中不争的事实，于是他们把前调加甜、中调变淡、基调减少，掐头去尾地制造了一瓶流水线作业的现代香水。平衡众多的香料需要调香师精湛的技艺，很多老香水之所以经典，正是因为调香师能将许多种香料和谐地调配在一起，让不同材料之间发生关系，才谱写了一曲气味的华章。翻开任意一款老香水的配方，你都会看到一大堆不同香材的名字，以Jean Desprez的Bal a Versailles为例，这款1962年推出的经典香水前调包括迷迭香、橙子花、橘子、决明子、茉莉、玫瑰、奈若利橙花、佛手柑、保加利亚玫瑰、柠檬，中调包括檀木、广藿香、紫丁香、鸢尾根、香根草、依兰、铃兰、皮革，基调则包括妥鲁香脂、琥珀、麝香、安息香、香草、雪松和树脂，这数十种材料搭配在一起，才能让Bal a Versailles呈现出性感撩人、芬芳馥郁的味道，一滴香精即可重现凡尔赛宫舞会辉煌盛大的场景。但这款香水流传至今，配方的变化显而易见，橙花的比重被加大，基调中的一些香脂成分被减少。如果说1962年的Bal a Versailles是一个在舞会中试图与外国公爵偷情的贵妇的话，此刻你能买到的Bal a Versailles大概是一个为跳好广场舞而努力练习提臀的阿姨。现代香水产业作为第三次工业革命的产物，简单易懂是他们一直力图追求的目标，太复杂的东西已经不被他们接受了。

　　这造成了今日使用香水的族群之间不可调和的矛盾。一部分人认为，香水必须与日常生活和谐，在办公室端坐、地铁内行走、公共场合徜徉时，怎么可以允许自己身上出现那些华丽恣肆的味道？香水必须是洁净的、清新的、不给别人带来刺激效应的；而另一部分人则认为，香水这种东西从根本上看，必须是张扬自己个性的，绝对不能容忍自己身上散发出的味道毫无个性，缺乏辨识度。西普香水的终结宣告着第二类人群斗争的失败，很遗憾，我认为这类人才是真正热爱香水的人。一个世纪以来，Paul Poiret、Chanel们将香水与时装结合起来，Coty、Estee Lauder们将香水和商业结合起来，而今天的香水商们在做什么？不但没有保留经典的美，没有开拓更好的天地，反而将传统的美好一点点毁灭了。归根结底，一个不需要张扬个性的人是没有理由使用香水的，他们完全可以使用香皂来表达他们枯燥乏味的内心，而一旦选择使用香水，就应该与这些复杂华丽的液体有精神上的契合度。当一瓶香水因为必须流行、必须承载赚钱的任务而由一个故事、一幅画卷、一谱奏鸣曲变成了一朵小玫瑰，那么，带来这种改变的人群应该检讨自己，就像面对开水与白面包你会怀念松鼠桂鱼，而厨子认为客人喝开水、吃白面包就够了而拒绝做其他菜，你会毫不犹豫地投诉他。

　　你不必去爱香水，你甚至可以不用香水，但是你应该拒绝庸俗，拒绝艺术的世俗化。千人一面是对香水最大的毁灭，而改变产业的其实是我们自己。世俗的生活大概已经深入我们骨髓，但如果一滴结构复杂、气质华丽的香水即能令你心思大动，为什么不尝试一下？让那些风和日丽的表象走开，狂风暴雨泼墨写意才更值得迷恋。相信我，就算你必须是办公室里安逸的小白兔，至少可以拒绝为平庸买单。